高雄・塩埕区 鴨肉珍についての記録

―― 塩埕区の朝に並ぶ列 ――

高雄の旧市街、塩埕区を歩く。古い商店の並ぶ通りに、ひときわ人が集まっている店がある。
鴨肉珍。創業65年以上。
地元の人が黙って列に並び、順番が来ると短い言葉で注文していく。

観光客も見かけるが、ここはあくまで街の食堂だ。
朝の少し湿った空気に、鴨の出汁の香りが漂っていた。

---

鴨肉飯は「肉燥」と鴨の二層構造

鴨肉飯を頼む。
白いご飯の上に、細かく刻まれた鴨肉が広がっている。
その上から、豚の肉燥がかかる。

鴨だけではない。
豚の脂の甘さと、アヒル肉の野性味が一緒になり、ひとつの皿を作っている。
タレは軽く甘い。
鴨の香りを邪魔しない程度に抑えられていた。

骨はきれいに取り除かれている。
箸を動かすと、そのままかき込める。
丼ではなく、深めの皿に盛られているのも、この店の流儀なのだろう。
ご飯と肉をまっすぐ味わえる。

食べ進めると、香りの重さがゆっくりと増していく。
濃い味ではないが、旨味が積み重なっていくタイプだった。

---

下水湯という名前のスープ

鴨肉珍で忘れてはいけないのが下水湯だ。
日本語の感覚だと一瞬身構える名前だが、高雄では内臓スープを指す。

透明なスープ。
砂肝、ハツ、レバーが沈んでいる。
臭みは驚くほどない。
生姜がしっかり効いていて、淡い香りが立つ。

鴨肉飯の濃さと、このスープの軽さ。
味の方向が真逆なので、交互に口へ運ぶと落ち着く。
高雄の朝食として、理にかなった組み合わせだと思った。

---

注文の風景と、店を支える記憶の力

注文は以前、口頭だけだったという。
店のおばちゃんが長年の勘で注文を覚え、次々と捌いていたらしい。
今はメニューが掲示され、観光客でも迷わず頼めるようになった。

それでも、店内のリズムは昔のままなのだろう。
列は途切れず、料理は止まらず、席はすぐに埋まる。
並んでから席に着くまでの時間が短い。
この効率の良さが、忙しい街の生活に合っている。

働く店員の動きに無駄がない。
だが、急かされている感じはなかった。
食べる側も、そのリズムを知っているようだった。

---

塩埕区の空気と、鴨の香り

塩埕区は古い街だ。
戦後の建物が残り、近くには駁二芸術特区の倉庫群がある。
新旧が混ざり合い、歩いていると街の時間がゆっくり流れる。

その中で、鴨肉珍はずっと働き続けてきた。
観光地ではなく、生活圏に根づいた飯屋だ。
人が集まるのは、料理が派手だからではない。
朝に、昼に、夜に、同じ味がそこにあるからだろう。

鴨肉飯を食べ終えるころ、皿の底に残ったタレの香りがふっと広がる。
その余韻が、店の歴史を静かに語っているようだった。

---

鴨肉飯という高雄の輪郭

鴨肉珍の料理は、簡単に説明できるものではない。
鴨の香り、豚の脂、生姜の匂い。
それぞれが小さな範囲で働き、派手な主張を避けている。

その控えめさが、高雄という街の輪郭に重なる。
強烈ではなく、穏やかでもなく、淡々と続いていく味。
旅先でたまたま出会うのではなく、そこに住む人と同じ速度で食べる料理だ。

店を出ると、塩埕区の路地に風が通り抜けていた。
鴨の香りがまだ残っていて、歩きながら少しずつ薄れていった。

---

---