高雄・塩埕区 銘邦港園牛肉麺についての記録

―― 塩埕の路地で出会うもう一つの「港園」 ――

高雄・塩埕区を歩いていると、港園牛肉麺の列が角を曲がるほど伸びていた。
そのすぐ近くに、似た名前の店がもう一軒ある。
銘邦港園牛肉麺。看板に刻まれた「港園」の文字が、静かに本家とのつながりを示している。

調べると、ここは本家の家族――三代目の嫁、あるいは兄弟が独立して開いた店らしい。
昔は商標をめぐって争いもあったという。
それでも今は、互いに別々の店としてこの街に共存している。

塩埕を歩くと、こうした“親戚店”の風景に出会うことがある。
系譜の違いが、味や店の空気に微妙な変化を生む。

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本家より静かな一杯という印象

席に着き、牛肉拌麺を頼んだ。
丼が届くと、見た目は本家と大きく変わらない。
底にタレが沈み、ほぐした牛肉が麺に寄り添う。

混ぜて口へ運ぶと、港園の“剛”に対して、こちらは少しだけ“柔”だった。
ラードの重さが控えめで、醤油の角も立っていない。
味の方向性は同じなのに、当たりの柔らかさが違う。

油の厚みが少し軽くなっていて、麺がすっと入る。
食べ終わった後も、港園のような重たい余韻が残らない。
これが「マイルド」という評価につながっているのだろう。

静かな味だと思った。

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盛られ方や構造は港園の遺伝子

ただ、タレの構造は完全に港園だった。
醤油、脂、肉の旨味が三層で働き、混ぜるほどに密度が増す。
刻みにんにくを加えると、一気に輪郭が立ち、油の甘さが締まる。

肉は細かく刻まれていて、麺とタレの一部として振る舞う。
本家と同じ切り方だ。
具というより、味の媒体として麺に寄り添っている。

本家との差を説明しようとすると難しいが、
食べていると自然に「これは同じ血筋の味だ」と分かる。

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牛肉湯麺は雑味のないスープ

拌麺と迷ったが、汁ありの牛肉湯麺も少し味見してみた。
透明度の高いスープだった。
表面に油は少し浮くが、飲んでみると軽い。
雑味がなく、牛の香りだけが静かに残る。

港園の湯麺よりも穏やかで、体調が良くない日でも食べられそうだ。
拌麺の重さに対する逃げ道として、この湯麺は機能している。

店のマイルドさは、ここでも同じ方向を向いていた。

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行列からの避難所という役割

港園は常に行列ができている。
昼も夜も、空く気配がない。
一方で銘邦は、混んではいるが、行列に飲まれるほどではない。

店内は本家より広く、座席の間隔もゆとりがある。
冷房が効いていて、食べていて疲れない。
短い滞在でも、落ち着く。

もし旅の途中で「港園を食べたいが、時間がない」と思ったなら、
ここを選ぶのは合理的だ。
味の方向は同じで、差は強さと密度の問題だけだから。

行列マネジメントの例として、こうした選択肢があるのはありがたい。

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豚足の静かな存在感

銘邦では、豚足（猪脚）の評価も高い。
ふっくらと煮込まれ、皮が弾力を残しつつ、骨の近くは柔らかい。
拌麺のタレにもよく合う。
高雄のパワーフードという言葉の意味が分かる。

牛と豚の両方が同じトーンで並んでいるのが、この店らしさだと思った。

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塩埕区の路地にある二つの港園

店を出ると、すぐ先に本家の行列が見えた。
方向も看板も似ているのに、客の流れが違う。
塩埕という街が、二つの港園をきちんと受け止めているのだろう。

どちらが正統かという話ではなく、
どちらもこの街の味として根づいている。

銘邦は、静けさと軽さを選んだ店だった。
港園は、重さと勢いを押し出す店だった。
両方があって、はじめて高雄の汁なし文化が見えてくる。

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すこし力を抜いた一杯

銘邦港園牛肉麺で食べた丼の味は、控えめだった。
しかし、その控えめさの奥に、家族の歴史と街の時間が沈んでいた。

港園の味をそのまま写すのではなく、
すこし力を抜いて、食べやすくしたような一杯。
塩埕の生活に寄り添う味だと思った。

また港園に行く日のために、
そのすぐ近くにあるこの店も、忘れずに残しておきたい。

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