―― 移民と粉の戦略 ――
タピオカミルクティーは、最初から「世界を狙った商品」ではなかった。
その拡散の起点は、企業の海外戦略でも、国家の輸出政策でもない。
それは、移民のスーツケースに詰め込まれた、個人的な嗜好だった。
移民のトランクに詰められて
1990年代、北米西海岸。
ロサンゼルスのサン・ガブリエル・バレー、モントレーパークやローランドハイツ。
バンクーバー郊外のリッチモンド。
台湾系移民が多く住むエリアの片隅で、ひっそりと「ボバ」が売られ始めた。
当時の店は、洗練とは程遠い。
中華料理店の一角、簡素なカフェ、夜遅くまで開いているだけの薄暗い空間。
客層はほぼ100％がアジア系。
それは流行ではなく、郷愁の延長だった。
この段階で、タピオカは完全に「エスニック・ドリンク」だった。
外部に向けて説明する必要すらなく、内輪で通じれば十分な飲み物だった。
鮮度という壁と、「白い粉」
次の転換点は2000年代。
問題は単純だった。
生乳と茶葉は腐る。
そのままでは、世界展開に耐えない。
ここで台湾企業が選んだのが、「白い粉」だ。
奶精粉（クリーミングパウダー）、濃縮シロップ、乾燥タピオカ。
すべては保存性を最優先に設計された素材だった。
この選択は、味の妥協でもある。
だが同時に、革命でもあった。
粉と湯と氷があれば、
世界のどこでも「台湾と8割同じ味」が再現できる。
CoCo都可やChatimeのような台湾チェーンが、それを実証していった。
熟練の茶師はいらない。
必要なのは、マニュアルと分量だけ。
タピオカ店はここで、
職人の店から、アッセンブリー型ビジネスへと姿を変えた。
「Boba Life」という居場所
2010年代、舞台は再び北米に戻る。
今度の主役は、アジア系アメリカ人の二世たちだ。
彼らにとって、スターバックスはどこか居心地が悪い場所だった。
言語でも、文化でもなく、空気の問題として。
放課後、自然と集まる場所。
Sharetea、Quickly、Ten Ren’sのようなボバショップだった。
ここで「Boba Life」という言葉が生まれる。
タピオカを飲むことが、
アジア系であることを肯定する、軽やかなサインになった。
YouTubeやSNSで拡散され、
かつて「怪しい黒い粒」だったものは、
クールなライフスタイルの一部へと書き換えられていく。
中国資本と「飲料プラットフォーム」
市場が温まったところに、巨大資本が参入する。
2010年代後半、喜茶（HEYTEA）、奈雪の茶、蜜雪冰城（Mixue）といった中国発の新茶飲ブランドだ。
彼らは台湾のフォーマットを踏襲しつつ、
フルーツティー、チーズフォーム、映える内装を重ねた。
マーケティング予算と出店スピードは桁違いだった。
ここでタピオカは、
一過性のブームではなく、
コーヒー（スターバックス）や炭酸飲料（コカ・コーラ）に並ぶ、
「飲料プラットフォーム」として定着する。
台湾が作ったのは、
一杯の飲み物ではなく、
世界中で再生産可能な「規格」だった。
ソフトパワーとしてのカロリー
タピオカが世界に広まった理由は、
美味しさだけでは説明できない。
保存技術。
粉末化。
移民ネットワーク。
そして、アイデンティティ。
黒い粒は、
気づけばパリでも、東京でも、ニューヨークでも吸われている。
それは台湾という島が放った、
もっとも成功した食の外交官なのかもしれない。
