高雄・前金区 前金肉燥飯についての記録

―― 高雄の朝を代表する濃厚な一杯と半熟鴨蛋の名店 ――

高雄の中心部から少し歩いた場所に、前金肉燥飯がある。
看板は控えめで、飾り気のない店構えだ。
創業は1959年。派手ではないが、長く地元に根づいてきたことが、その佇まいに静かに表れていた。

開店は朝の七時過ぎ。
地元の人は、出勤前に寄っていく。
観光客向けの夜営業ではなく、生活のリズムに寄り添った食堂だとすぐにわかる。

店の前には早い時間から行列ができている。
旅行で来た人より、制服姿の学生や仕事着の大人が多い。
食べ終わればすぐに次の客が入る。落ち着いた朝の騒がしさが続いていた。

南部で完成された肉燥飯

前金の肉燥飯は、南部特有の作り方だ。
皮付きの豚バラ肉を手切りで細かくし、醤油と砂糖で長く煮込む。
肉が崩れきらず、脂の粒が残る。

たれは甘く、こってりしている。
ご飯にかけると、脂身が溶けて重さが出る。
それでもしつこさが残らない。
濃厚さと軽やかさの矛盾を、そのまま成立させている。

パクチーが初めから乗っているのも南部らしい。
香りが甘いたれを引き締め、重さを少しだけ散らす。
苦手なら抜いてもらえるが、この香りが一杯の輪郭を整えているように感じた。

鴨蛋（ヤータン：アヒルの卵）の黄身が作る濃さ

名物は、半熟の鴨蛋だ。
鶏卵よりも大きく、黄身の味が濃い。
箸を入れると、とろりと流れ出し、肉燥の脂と混ざっていく。

南部の肉燥を、さらに濃く仕上げるための小さな装置のようだった。
白飯に落ちていく黄色い筋が、そのまま味の方向性を決めていく。

卵を混ぜると、たれと脂が米の隙間に入り込み、全体がゆっくりと一体になる。
味が濃いのに、雑さはない。
鴨蛋の黄身がその均衡を作っていた。

魚鬆（ユーソン）や小皿で広がる食べ方

肉燥飯に魚鬆を加える客も多い。
魚を細かく乾燥させた“でんぶ”のようなものだ。
ふわっとした甘みが加わり、肉燥とは別の層が生まれる。

滷豆腐やスープを合わせて、朝の定食として食べる人もいた。
派手ではないが、生活の味としてしっかりと完成している。

古さと新しさの間にある店

店内は質素で、古い食堂の雰囲気を残している。
壁は白く、テーブルは使い込まれている。
派手な装飾はない。

ただ、雑然としているわけではない。
整いすぎず、汚れすぎず、生活の空気がちょうどよく漂っていた。

高雄の小吃店は、古さを魅力にする場所も多いが、この店はあくまで淡々としている。
歴史があるのに、老舗の構えを出さない。
開店からの時間がそのまま店内の空気に沈んでいるようだった。

朝の通りに戻る

肉燥飯に鴨蛋を混ぜ、食べ終える。
外へ出ると、日差しが急に強くなる。
バイクの音が続き、湿気が皮膚にまとわりつく。

店の濃さはすぐに街の中に溶け、朝の喧騒だけが残った。

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